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Visiter Vérone à pied : une ode à la « dolce vita »…

Vous êtes à Vérone, la belleuh Véroooonne ! Puisque c’est la Saint-Valentin, je me suis dit que c’était le bon moment pour vous parler de mon week-end à Vérone l’an dernier. Car oui, cette ville concentre une partie de son tourisme autour des fameux amants maudits, Roméo et Juliette, mais c’est aussi une chouette destination à faire sans voiture pour profiter de la « dolce vita » à l’italienne…

Visiter Vérone à pied, façon Roméo et Juliette

Forcément, si je dois vous parler de Vérone, je vais vous parler théâtre et Roméo & Juliette… sachant qu’en plus, je fais du théâtre en anglais depuis maintenant 3 ans (et que j’en fais depuis que j’ai 10 ans, j’ai même suivi une seconde option théâtre 🙂 ) ! Si vous vous posez la question, non, « Roméo et Juliette » n’est pas inspiré d’une histoire vraie, mais d’une multitude d’œuvres. Vérone n’a donc pas été le théâtre d’une des tragédies les plus « romantiques » de la littérature, mais la trace de « Roméo et Juliette » est partout ici.

giuietta

Le lieu le plus emblématique de Vérone sur le sujet est probablement la Casa Di Giulietta, avec le fameux balcon de la demoiselle ! L’endroit est très touristique et dehors, de nombreux touristes se pressent pour prendre une photo avec la statue de bronze de Juliette, une main (ou les deux…) sur son cœur (ou plutôt sa poitrine…) pour porter bonheur. A l’intérieur, quelques costumes d’époque, l’accès pour aller au balcon, et même une boite aux lettres pour envoyer une lettre à Juliette (mon article sur la réponse de Juliette est ici ^^). Clairement, c’est plutôt joli, mais pas extraordinaire, et ça ne vaut pas le coup d’y revenir.

maison de juliette à vérone balcon de giulietta avis casa di giulietta

Toujours si on imagine que Roméo et Juliette est inspiré d’une histoire vraie qui a eu lieu à Vérone, il y a le tombeau de Juliette au cloître de San Francesco al Corso. Pour y accéder, il faut obligatoirement passer par un musée de fresques, plutôt intéressant, mais pas exceptionnel. Le tombeau, quant à lui, a été une déception, en plus la tombe de Juliette est excentrée, on a du pas mal marcher, clairement c’était un détour inutile que je ne conseille pas, même si le lieu a l’avantage d’être tranquille et peu touristique.

tombe de juliette

Autre déception, la Casa Di Romeo ( Via Arche Scaligere) qui n’est rien d’autre qu’une façade car la demeure a été achetée par un particulier… Enfin, si vous avez envie d’en savoir plus sur l’héritage du théâtre à Vérone, il y a les vestiges du théâtre romain à Vérone qui avaient l’air sublimes (mais le site était fermé pour rénovation) et bien sûr, les fameuses arènes de Vérone à l’intérieur desquelles il y a de nombreux concerts, opéras et spectacles ! Ici aussi, pas de chance, un concert nous empêchait de les visiter, mais en tout cas, elles ont fière allure sur la Piazza Bra !

visite à pied à vérone italie théâtre antique de vérone piazza bra vérone arenes de vérone

Visiter Vérone à pied : bonnes adresses et coups de cœur

week end à vérone

Si vous avez bien lu l’article jusqu’ici, vous aurez peut-être compris que le côté romantique de la ville de Vérone et tout le tapage autour de Roméo et Juliette me laissent une impression mitigée. Oui, c’était incontournable de visiter ces sites à Vérone, mais il y manque souvent l’émotion, l’authenticité. Pourtant, ce week-end à Vérone m’a beaucoup plu, et j’adorerais y retourner pour profiter une nouvelle fois de la « dolce vita » à l’italienne. Car Vérone est une belle ville qui ne manque pas de charme, avec ses belles places, ses ruelles dans lesquelles on aime se perdre, et une architecture qui traverse le temps… et en plus, on y mange tellement bien !

visite vérone à pied

Parmi les lieux à visiter à Vérone, l’un de mes préférés fut le Castelvecchio, qui date du Moyen-âge. Le Castelvecchio de Vérone a été tour à tour résidence, prison, caserne… C’est une vraie forteresse dans laquelle on a adoré se perdre, passer d’escaliers, en ponts, en couloirs… C’est aussi un lieu qui permet de découvrir des œuvres et peintures de grands maîtres vénitiens, avec le musée de Castelvecchio. Une vraie pause dans le temps, qui permet ensuite de faire une ballade au fil de l’eau en passant le pont. Surtout, au passage, prenez une glace chez la Trattoria Al Pompiere qui fait glacier et restaurant, elles étaient carrément pas chères et absolument délicieuses <3

castelvecchio véron musée castelvecchio vérone museo di castelvecchio vérona italie musée de castelvecchio ou manger une glace à vérone

Les piazzas de Vérone ont aussi quelque chose de singulier. La Piazza Bra est dominée par les arènes de Vérone, mais l’une de celles qui a le plus de charme est la Piazza Delle Erbe, place historique avec ses fresques vieillies par les années. Ici, on s’arrête pour profiter de l’ambiance, on prend un « aperitivo » sur l’une des terrasses et on observe le défilé entre touristes et locaux. Parmi les cafés de la Piazza delle Erbe, le caffé Anselmi est fréquenté des locaux et surtout, il propose un buffet de tapas gratuits de 19h à 21h si vous prenez une consommation, mais attention, pour cela il faut vous installer à l’intérieur 🙂 Pour avoir une vue sur toute la ville, n’hésitez-pas à monter tout en haut de la Torre dei Lamberti pour prendre quelques photos.

avis caffé anselmi vérone piazzas à vérone piazza delle erbe vérone fresques piazza delle erbe vérone cityguide vérone vue depuis la tour des lamberti vérone

Toujours si vous avez envie de flâner, mais aussi de manger à Vérone, vous verrez que la ville ne manque d’Osteria, ces restaurants / auberges à l’ambiance conviviale dans lesquels on mange VRAIMENT bien. De notre côté, nous avons mangé à l’Osteria Al Duca situé en partie dans la fameuse « maison de Roméo » (mais vous ne pourrez pas la visiter, juste apercevoir sa cour de la fenêtre à l’étage). L’endroit est décoré de façon originale, avec une décoration italienne qui date du 13ème siècle, entre autres.

osteria al duca vérone

L’endroit est très fréquenté des locaux et on est ressortis de là tellement « gavés », qu’on a à peine pu manger le soir. Pour ma part, j’ai adoré les bigolis et j’ai trouvé que les plats étaient bons sans être exceptionnels non plus, mais à la hauteur de ce qu’on attend de ce genre d’endroit. On aurait aussi aimé tester une Osteria du côté de la Via Sottoriva, qui est vraiment très agréable avec ses nombreuses arches !

Bon à savoir : on mange beaucoup de cheval (« caval ») à Vérone ! Et toutes les cartes n’ont pas forcément de traductions FR sur le sujet, donc n’hésitez-pas à vous renseigner si vous hésitez sur un plat histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Enfin, bien sûr, l’Italie est connue pour son shopping… Je n’en ai pratiquement pas fait de mon côté, mais vous pourrez trouver votre bonheur du côté de la Via Mazzini qui part des arènes et des rues adjacentes. Au passage, si vous voulez prendre un goûter, nous nous sommes régalés à la Pasticceria Flego Via Stella, dans laquelle j’ai entre autres pris une patisserie Roméo <3

Vous l’aurez compris, finalement, mon week-end à Vérone, c’était un beau citytrip à faire en Europe et j’aimerais beaucoup y retourner ! Avec l’ami qui m’accompagnait, on en a reparlé il y a quelques jours et on s’est surpris à ressentir beaucoup de nostalgie en repensant à la douceur des températures, à l’ambiance très slow travel sur les lieux, qui invite à s’attarder et à savourer <3

Et si vous préparez un week-end à Vérone, je prévois de publier plus tard un vrai foodguide pour bien manger à Vérone 😉 N’hésitez-pas à me dire tout de suite si ça vous intéresse !

Visiter Vérone avec la Vérona Card

Pour visiter Vérone, nous avons décidé d’opter pour la Vérona Card afin de pouvoir faire un maximum de visites tout en économisant. La Verona Card coûte 18 euros pour 24 heures et 22 euros pour 48 heures. On peut l’acheter à l’office de tourisme, dans les lieux gratuits avec la Verona Card, et dans les tabacs de la ville.

Avec la Vérona Card, vous aurez les transports en bus gratuits et l’entrée à différents monuments et lieux d’intérêt à voir à Vérone : les Arènes de Vérone, la Tour des Lamberti (qui permet de voir Vérone en hauteur), la maison de Juliette, la Tombe de Juliette et le musée des fresques, le théâtre romain, le Castelvecchio, le Musée d’Histoire Naturelle, le Duomo, les églises de Sant’Anastasia / la basilique de San Zeno… Clairement, la Vérona Card est vite rentabilisée pour un week-end à Vérone, même sans se presser.

Bon à savoir : l’entrée est gratuite pour les moins de 7 ans dans les monuments et musées. Toutes les infos sont ici.

Comment aller à Vérone sans voiture ?

Blog voyager sans voitureJ’ai eu la chance de gagner un week-end à Vérone lors d’un jeu organisé sur Twitter par Liligo, avec le transport et l’hébergement compris. Je peux donc vous le confirmer, Vérone peut parfaitement se visiter sans voiture. Pour aller à Vérone sans voiture, vous pouvez prendre un vol depuis Paris ORLY avec Transavia. Pour aller à Paris ORLY, qui est l’aéroport que j’aime le moins de Paris je pense (comme beaucoup de gens), vous devrez prendre soit le RER B et la navette ORLYVAL (environ 12 euros), soit le RER C (environ 6 euros), soit le tramway T7 ou même le fameux ORLYBus entre Denfert-Rochereau et Paris ORLY pour environ 8 euros et 10/15 minutes. 

Ensuite, direction Véroooone, en 1h30, vous y êtes depuis Paris avec Transavia ! Notre vol Transavia s’est passé sans encombres, on a même survolé au passage les grands lacs d’Italie qui ont su me faire rêver de tout là-haut, ça a l’air splendide. Arrivés à l’aéroport de Vérone, il est facile de trouver le bus qui vous emmène à la station de train de Porta Nuova (c’est de cette station que vous pourrez aller facilement en train au lac de Garde pour information). L’Aérobus de Vérone est accessible avec un ticket à 6 euros il me semble, et il y en a toutes les 20 minutes. 

Enfin, sur place, il n’y a pas Uber, mais il y a les bus ATV, si vous avez besoin de sortir du centre-ville. Attention, si voulez profiter de Vérone sans voiture au maximum, je vous recommande de choisir un hôtel dans le centre-ville. En effet, nous n’étions qu’à une dizaine de minutes en bus du centre… mais les bus ne circulaient plus après 21h (environ) et la banlieue de Vérone n’est PAS DU TOUT piéton-friendly. Pour notre part, nous avons dormi à l’hôtel Corte Ongaro, qui a l’avantage de proposer un jacuzzi en terrasse et un petit-déjeuner plus que correct, même si la chambre que nous avions eu avait une décoration malheureusement vieillissante par rapport au reste de l’hôtel au style très design.

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Voyager en Islande sans voiture, c’est possible !

En Islande, il n’y a pas de train, des routes dans un état parfois approximatif, la météo est toute aussi approximative… mais vous avez quand même envie  de voyager en Islande sans voiture ? Après mon article sur mon road-trip de 5 jours en Islande, j’ai eu envie de vous parler des possibilités de voyager en Islande sans voiture avec un article 100% #TeamSansVoiture. Pour ce faire, je vous propose de retrouver le témoignage de Sarah ( du blog « Le blog de Sarah« ) sur son expérience de voyage en bus en Islande en été, avec des petits conseils personnels à la fin suite à mes recherches.

Un bus Reykjavik Excursions en plein passage de gué... - Page Reykjavik Excursions

Un bus Reykjavik Excursions en plein passage de gué… – Page Reykjavik Excursions

Le témoignage de Sarah sur son voyage sans voiture en Islande

J’ai suivi le périple de Sarah en Islande en été avec admiration, alors que je préparais mon propre voyage. Sarah est en effet restée plusieurs semaines en Islande et avec elle, j’ai découvert des endroits dont je rêve… et tout ça, elle l’avait vu sans voiture ! C’est pour cette raison que j’ai tout de suite pensé à elle quand j’ai voulu aborder le sujet sur mon blog. Je lui ai donc demandé de nous parler de son choix de voyager en bus en Islande, de ce qu’elle avait aimé et moins aimé et de son expérience en général…

Salut Sarah, tout d’abord, peux-tu te présenter rapidement pour les lecteurs ?

Bonjour, je m’appelle Sarah. De journaliste, je suis devenue blogueuse de voyage à temps plein sur Le blog de Sarah . C’est un blog de voyage généraliste que j’ai démarré en 2009 et où je partage mes coups de cœur, bons plans et récits d’aventures.

Tu as fait le choix de voyager sans voiture en Islande, pourquoi ?

Deux raisons principales m’ont décidé à voyager sans voiture en Islande: tout d’abord, je conduis très mal, ou plutôt, je n’ai quasiment jamais conduit. J’ai mon permis, mais j’ai toujours eu un peu d’appréhension à prendre le volant… La deuxième raison c’est le prix : je suis partie seule en Islande pour un voyage de 7 semaines, donc louer une voiture n’était pas envisageable niveau budget. Il y a aussi un troisième aspect à prendre en compte: beaucoup de sites situés à l’intérieur du pays ne sont accessibles qu’en 4×4, et là pour le coup, ça demande une vraie expérience de conduite en tout-terrain car il y a des rivières à traverser, et le prix de location est encore plus prohibitif.

Parle-nous de ton voyage, quel itinéraire as-tu suivi ? Comment t’es-tu organisée ?

J’ai utilisé essentiellement le bus car plusieurs compagnies en Islande proposent des forfaits flexibles qui permettent soit de faire le tour du pays, soit des parcours qui desservent les principaux sites volcaniques à l’intérieur.

Pour ma part, j’ai pris le passeport « Full Circle » proposé par Reykjavik Excursion qui permet de faire le tour de l’Islande (env 400 euros). Le forfait est valable 2 mois pendant l’été et on n’a pas besoin de réserver ses trajets à l’avance. C’est pratique car je n’aime pas prévoir mes déplacements. J’ai aussi fait plusieurs fois des trajets en auto-stop pour aller dans des régions non desservies par le bus, notamment la péninsule de Snaefellness ou les îles Vestmann. J’ai aussi plusieurs fois fait des petits trajets en auto-stop à la journée pour voir davantage de sites. Je prenais donc le bus pour faire les grosses étapes, mais une fois arrivée à destination et installée au camping, j’avais souvent besoin de faire de courts trajets en auto-stop pour aller voir telle ou telle cascade ou volcan situé à 10 ou 20 km. En plus du forfait « tour de l’Islande », j’ai aussi pris des bus 4×4 pour aller dans les Highlands, notamment sur le site du Lakagigar, qui est difficilement accessible.

Côté avantages et inconvénients d’un voyage en bus en Islande, ça donne quoi ?

L’avantage principal du bus, c’est le prix bien sûr. En été les locations de voitures sont très chères, mise à part si on est 3 ou 4 pour partager le prix. L’autre avantage c’est de pouvoir aller sur des sites difficilement accessibles qui demandent une bonne expérience de conduite de tout-terrain. Par contre, l’inconvénient, c’est qu’on peut quand même voir moins de sites. Le bus vous emmène d’un point A à un point B, mais s’il y a des sites à voir entre les deux, soit on les zappe, soit on y retourne en auto-stop ou autre moyen de locomotion… C’est beaucoup moins flexible que d’avoir sa propre voiture qui permet de s’arrêter où l’on veut. En bus, on peut aussi transporter moins de provisions car il faut quand même tout caser dans son sac-à-dos et le porter sur les trajets pour aller aux arrêts de bus. Du coup, on se retrouve des fois à devoir acheter à manger dans des stations-service super chères.

Quel est le conseil que tu donnerais aux personnes qui veulent voyager sans voiture en Islande ?

Mes conseils pour ceux qui voyagent en Islande sans voiture, c’est d’abord de prévoir soit suffisamment de temps (au minimum trois semaines si on veut faire le tour de l’Islande), ou alors de se restreindre à une zone limitée. Il ne faut pas vouloir aller dans trop d’endroits et se limiter aux sites facilement desservis par les bus. Mieux vaut aussi essayer de ne pas être trop chargé car il faut parfois porter son sac. Sinon, pour les plus aventureux, l’auto-stop marche très bien en Islande, et comme c’est un des pays les plus sûrs du monde, il n’y a pas grand-chose à craindre. Moi d’habitude je ne fais pas d’auto-stop toute seule, mais en Islande, ça ne m’a posé aucun problème. La seule difficulté, c’est qu’on se retrouve parfois sur des routes avec très peu de passage et que les conditions météo peuvent être mauvaises… Mais en contre-partie, on fait des rencontres sympathiques et ça nous amène à découvrir des endroits où on n’avait pas prévu d’aller en faisant le trajet avec différents conducteurs.

Merci à Sarah pour ce beau témoignage, vous pouvez retrouver son article sur son voyage en Islande sur son blog. A lire aussi sur le sujet : l’article de Trace Ta Route bien détaillé sur son voyage et les mésaventures de From Yukon sur la piste F35 en bus 😀

A savoir pour votre voyage en bus en Islande

Quand et où voyager en Islande en bus ?

Côté saison, il vaut mieux voyager en Islande sans voiture au printemps-été car de mi-mai à mi-septembre, il y a des bus réguliers qui desservent les sites de la N1, le Sud-Ouest, les fjords, les péninsules… En hiver, certaines liaisons ne sont pas assurées, ou très peu, et les conditions d’attente peuvent être plus rudes (et le stop pas très efficace…). Il est cependant toujours possible de faire des excursions de groupe en bus pour voir les aurores boréales par exemple.

islande bus aurores boréales

Un bus Sterna lors d’une chasse aux aurores – Page Facebook Sterna

Quel forfait de bus en Islande choisir ?

Les principales compagnies de bus en Islande sont Strætó (Reykjavík et autour), Sterna Travel, Reykjavík Excursions et SBA-Norðurleið pour le Nord de l’Islande. Il existe de nombreux forfaits dont les plus utilisés :

  • Le full circle passport (environ 400 euros) : c’est la formule choisie par Sarah. Ce forfait bus permet de voyager en Islande tout l’été, il permet de voyager sur toute la Côte Sud et la Côte Nord-Est, et traverse les terres en empruntant la piste F35 (Kjölur).
  • Le forfait Hiking on Your Own  vous permet faire le trek du Laugarvegur et le Landmannalaugar sans voiture (100 isk)
  • Le forfait Beautiful South Circle Passport vous permet de voyager sur la Côte Sud et de faire le Landmannalaugar (200 isk)

Lonely Planet propose une liste plus exhaustive à consulter ici. Attention, la plupart des forfaits bus ne permettent pas de faire marche-arrière, vous devez choisir votre sens de rotation. Les prix des forfaits varient entre 100 et 300/400 euros, selon le type de forfait choisi.

Je ne sais pas vous, mais moi, le témoignage de Sarah m’a grave donné envie de voyager en Islande en bus ! Ce n’est jamais une option à laquelle j’ai songé car j’ai toujours manqué de temps sur place, mais je pense que ça doit être une belle aventure. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité publier cet article, en mixant témoignage et informations pratiques, car on trouve peu d’informations sur le sujet quand on cherche sur le web. En tout cas, n’hésitez-pas à partager avec nous vos expériences de voyages en Islande sans voiture en commentaires pour que je puisse enrichir cet article ou que ça aide tout simplement les lecteurs ! RDV aussi sur le groupe Facebook #TeamSansVoiture pour échanger toujours plus sur le sujet !

Blog voyager sans voiture

 

 

 

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Un pied à Anvers, le diamant de la Belgique ?

Jusqu’à présent, Anvers ne figurait pas dans le top de ma liste des villes à visiter en Belgique. J’en avais entendu du bien, j’avais eu des éloges sur sa gare ou encore son zoo, mais elle ne m’intéressait pas plus que ça, peut-être l’imaginais-je un peu austère ? Ah les idées qu’on se fait… une idée ici totalement fausse car à présent, j’ai hâte de pouvoir y retourner un peu plus longtemps !

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#OuibusRocks Lille – Anvers, en mode Slow Travel

Si je me suis décidée à voyager à Anvers, c’est suite à la proposition de Ouibus d’embarquer pour un week-end « Slow Travel » au départ de Lille en bus avec Ouibus pour la destination de mon choix. Mon premier choix était Rotterdam, mais le timing était trop serré pour un week-end 2 jours, 1 nuit. Je me suis donc décidée à tenter Anvers, un peu sans savoir ce qui m’attendait.  

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Je pense que beaucoup d’entre vous connaissent Ouibus, il s’agit d’un service de bus qui permet de voyager à petits prix dans de nombreux pays. Ici, le Lille-Anvers, c’est 2h30 et une dizaine d’euros l’aller. J’ai utilisé plusieurs fois Ouibus pour voyager à titre personnel, en Lille-Paris et Lille-Londres notamment, et j’apprécie ce service car les prix sont abordables et l’accueil bon en général. Ici, le chauffeur était super gentil, et en plus le bus est arrivé avec 30 minutes d’avance. Le seul « bémol » avec Ouibus, c’est qu’il faut avoir un peu de temps pour pouvoir vraiment profiter de certaines destinations pour lesquelles il n’y a qu’un aller-retour par jour. Sinon, pour le service, le confort, le rapport qualité-prix, ils sont très souvent au top !

Pour faire le plein de choses à voir à Anvers

Je suis arrivée à 16h à Anvers le samedi et repartie le dimanche à 13h. Forcément, je n’ai pas pu profiter de tout ce qu’il y a à voir à Anvers… mais j’ai quand même pu découvrir pas mal de choses notamment grâce à Mélissa qui était venue me rejoindre pour la journée 🙂 En tout cas, très vite, je me suis sentie bien à Anvers, elle m’a rappelée Bruxelles, en plus raffinée. 

Les quais

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C’est la première chose que j’ai vu d’Anvers en arrivant en Ouibus, Plantinkaii, la grande roue, Hetsteen (le château). Au soleil couchant, ces quais ont quelque chose d’apaisant et j’aurais voulu m’y attarder davantage. 

La Grand Place (Grote Markt), sa statue, ses environs

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Chaque belle ville a sa grande place tout aussi sublime et celle d’Anvers n’échappe à la règle ! Ici encore, la Grand Place d’Anvers m’a fait penser à celle de Bruxelles. La Fontaine Brabo et la statue qui raconte la légende liée à l’histoire de la ville ajoutent toutefois un vrai charme à l’endroit. Les alentours sont aussi chouettes à voir, avec un petit côté historique. 

Le Meir et les adresses shopping à Anvers

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Ici encore, il y a beaucoup à dire et vous aurez droit à un article très vite avec mes meilleures adresses à Anvers ! Néanmoins, je vous donne déjà un aperçu du Meir, l’artère shopping principale d’Anvers, mais aussi du centre commercial « Stadsfeestzaal », une ancienne salle des fêtes qui abrite maintenant un centre commercial dans un cadre absolument magnifique.

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La gare d’Anvers et son zoo

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Sûrement deux des lieux légendaires de la ville et ça tombe bien, car le zoo est situé à l’entrée de la gare ! C’est lui que j’ai découvert en premier car à l’occasion du festival China Light du 3 décembre au 15 janvier, de nombreuses installations de créatures illuminées venues de Chine sont présentes, comme ce magnifique dragon juste à l’entrée ! Malheureusement, manque de temps, je n’ai pas pu visiter le zoo, mais je suis tentée d’y retourner juste pour voir totalement ce festival et le zoo.

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La Gare d’Anvers juste à côté est en effet magnifique, très grande, agréable. J’ai beaucoup aimé… même si je dois avouer que je préfère niveau façade la gare Saint-Pancras de Londres, sûrement le côté « Poudlard » ^^

Street art et coins cachés à Anvers

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Bien sûr, je ne pouvais pas visiter Anvers sans m’attarder un peu sur le street art et son côté insolite ! Le street art est présent à de nombreux endroits de la ville, mais pour ma part, je suis allée du côté de Kopstraatje, une jolie rue street art (quoique un peu petite à mon goût), et je me suis perdue volontiers dans Vlaeykensgang et ses tours et détours. Je prépare un article plus complet sur le sujet 😉

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Voilà, cet article n’est pas complet car vous l’aurez compris, je n’ai finalement eu qu’une journée à Anvers (arrivée fin d’aprem – départ début d’aprem le lendemain)… mais je pense qu’il vous donne quand même de bonnes pistes pour commencer à préparer votre voyage à Anvers 😉 Pour ma part, j’ai justement préféré éviter de me mettre trop de pression sur les choses à faire à Anvers, je sais que j’ai raté des incontournables, mais c’était plus important pour moi de ne faire que ce qui me plaisait le plus, plutôt que tout au pas de course. Au passage, un grand merci à Mélissa de Mel Loves Travels pour sa bonne humeur et son accompagnement, le voyage n’aurait pas été le même sans toi, miss 🙂 

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Anvers est une destination #TeamSansVoiture

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Comme vous l’avez compris, Anvers est une destination que l’on peut faire sans voiture ! Elle est desservie par Ouibus, mais aussi via sa gare. Attention, sur place, nous avons été surpris de voir combien la ville pouvait être étendue. Rien que pour faire Plantinkaai – Le Meer, ça prenait facilement plus de 30 minutes. Donc prévoyez vraiment large si vous faites un programme à l’avance ! 

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Un pied à Ostende : la « Reine des Plages »

Station balnéaire située dans la Région Flamande de la Belgique, Ostende – surnommée aussi « La Reine des Plages » – est une ville dans laquelle il fait bon vivre. Des longues étendues de sable, une belle promenade, des petites cabanes de plage… Je n’avais pas eu l’occasion de visiter Ostende jusque là et j’ai beaucoup aimé cette journée express en Belgique, organisée à l’occasion d’un blogtrip spécial Salon des Blogueurs de Voyage.

Un week-end ou une journée à Ostende : que faire ?

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Ostende, c’est d’abord la gare et tous ses vélos. Le Fort Napoléon que l’on voit au loin et qui me donne envie de prendre le premier bateau-navette qui passe. Les vendeurs de barquettes de poissons aux abords. Puis la promenade, les yeux vers les plages de sable blanc d’un côté, et vers les maisons de toutes époques de l’autre.

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Les Galeries Royales d’Ostende aussi et surtout, qui datent de 1905. Ostende a été surnommée « La Reine des Plages » en référence à l’implication du roi Léopold II dans son développement. Ancien village de pêcheurs, la ville devint peu à peu lieu privilégié pour l’été. Ses galeries royales ont une longueur de 400 mètres et visaient autrefois à éviter aux riches de se faire mouiller par la pluie ou d’être incommodés par le soleil #problemederiches. Aujourd’hui, on y trouve un hôtel 4 étoiles pour rester dans la même ambiance bourgeoise 😀

Où manger à Ostende : la Galerie Beau Site

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Puisqu’on parle plage à Ostende, lors de cette journée, c’est à la Galerie Beau Site que nous avons participé à un atelier décortiquage de crevettes et préparation de risottos pour finir par déguster un repas su-ccu-lent.

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J’ai d’ailleurs beaucoup aimé le restaurant La Galerie Beau Site à Ostende : le lieu est magnifique, la cuisine très bonne, et c’est aussi une galerie d’art dans laquelle on peut admirer de chouettes oeuvres. Les prix des plats sont aussi abordables, je n’ai pas pensé à prendre de photos, mais il me semble que le budget était entre 15-20 euros, ce qui est correct pour un restaurant avec « pignon sur rue » et surtout vue sur mer ^^

Une chose à faire à Ostende : du stand-up paddle (même avant l’été !)

Faire du stand-up paddle début avril à Ostende ? CHECK !Il n’y a eu qu’un trio de motivées, Pauline, Lucie et moi, pour se prêter au jeu de faire du paddle alors qu’il faisait beau, mais pas chaud ! C’est avec VVWinout que nous avons effectué une petite séance de paddle en pleine mer, avec des combinaisons qui nous permettaient d’aller à l’eau sans avoir froid.

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Après quelques hésitations à me décider et quelques appréhensions, j’ai vraiment adoré cette initiation ! J’ai même su me lever sur ma planche après plusieurs chutes et j’aurais aimé rester plus longtemps pour profiter du moment.

Voir du street-art à Ostende : le festival The Crystal Ship

 

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Vous avez envie de visiter Ostende, mais vous vous demandez quand aller à Ostende ? Passez-y à l’occasion du festival de street art à Ostende The Crystal Ship qui aura lieu en 2017 du 01/04 au 15/04. Il s’agit d’un festival qui habille chaque année les rues d’Ostende avec des œuvres d’art et surtout de nombreuses fresques murales.

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Malheureusement, nous sommes arrivés au début du festival et toutes les œuvres n’étaient pas réalisées, mais… ça nous a permis de voir comment des artistes réussissaient à faire de si grandes fresques sans recul ! Si vous manquez le festival, sachez que les fresques peintes restent ensuite sur les murs, donc vous pourrez rattraper votre retard 🙂

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C’est aussi l’occasion de visiter les rues d’Ostende et ses nombreuses belles demeures, adresses gourmandes et petits détails atypiques. Pour ma part, vous l’aurez compris, j’ai beaucoup aimé Ostende et j’espère pouvoir y revenir rapidement pour profiter de son centre animé et de toutes ses beautés !

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Merci au Salon des Blogueurs de Voyage, à  « Flandre, The Place To.be » et Visit Oostende pour l’organisation. Dédicace aux blogocopines pour leur bonne humeur Sarah de Rita s’en va, Lucie de Voyages et vagabondages, Audrey de Audrey de Bom Dia Portugal, Sabrina de Voyages et Cie (que j’ai ensuite revu lors de mon blogtrip à Chartres) , Antonia et Pat du blog Les Carnets de Voyage d’Antonia Neyrins et Pauline, la Graine de voyageuse.

Aller à Ostende : destination #TeamSansVoiture

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Il est très facile de voyager à Ostende (Belgique) sans voiture ! Pour cela, prenez le train depuis Bruxelles, et vous serez à Ostende en moins de 1h30.